За семь дней съедено два торта, пять килограммов мяса и в несколько раз больше — овощей (ну, не слишком фанатичные мы мясоеды), выпито неисчислимое количество травяного чая, родниковой и минеральной воды, отпразднован один день рождения, удален один молочный зуб. Самое главное — за целую неделю не произошло ни одного конфликта, никто не отстал, не потерялся, не заблудился. Погода, конечно, внесла свои коррективы, но в целом первая экспедиция по нестандартному, безумно интересному маршруту «Девять водопадов», пересекающему сразу пять ущелий Кабардино-Балкарии, прошла успешно.
Пожалуй, одним из самых приятных итогов поездки стало признание туристки, впервые оказавшейся в Кабардино-Балкарии. В последний день экспедиции девушка, всю дорогу казавшаяся не слишком эмоциональной, вдруг объявила, что все это время пыталась понять, что же с ней происходит, и теперь осознала: она влюблена в эту землю. Было и еще одно признание — от опытного туриста, что он «перегулял». Так что не ждите легкой прогулки. С другой стороны, маршрут и не слишком тяжелый, иначе бы мы не взяли с собой ребенка — того самого, с молочным зубом.
Первый марш-бросок мы совершили из Нальчика в начальную точку экспедиции — селение Верхняя Балкария. Поехать можно двумя способами: через Урвань и через Герпегеж. В первом случае нужно выехать из города по ведущему на восток шоссе в сторону Владикавказа, в селе Урвань свернуть направо на светофоре и далее не отклоняться от главной дороги, она и приведет сначала через Аушигер, Кашхатау и Бабугент к Нижнему Голубому озеру, а затем к Черекской теснине и Верхней Балкарии. Важно при въезде в Бабугент не сворачивать на развилке вправо, а ехать через село. Вторая дорога — через южный выезд из Нальчика, по проспекту Ленина или проспекту Шогенцукова. Обе дороги встречаются перед селением Кашхатау, время в пути до Верхней Балкарии — час-полтора.
Гулять по Верхней Балкарии можно бесконечно долго. И погода обычно подходящая — солнечных дней в году здесь гораздо больше, чем пасмурных. Помимо ясного неба тут есть средневековые башни, остатки старых поселений. Если в самом конце села, в районе двух кафе, «Тау Эль» и «Караван», перейти через реку по недавно построенному пешеходному мосту, вы сможете вдоволь насмотреться на эти самые старинные поселения и даже подняться к древней башне Абаевых. Тропа несложная, вдоль нее имеются указатели, так что дерзайте, если найдется лишний час.
На территории кафе «Тау Эль» есть несколько информационных стендов с фотографиями и историческими справками о тех аулах, что были здесь и еще выше до депортации балкарцев в 1944 году. Кстати, оба кафе могут и приютить на ночь. Впрочем, нам это не понадобилось: ночлег мы запланировали совсем в другом месте. После прогулки мы поехали вниз — к Черекской теснине и Голубым озерам.
Первый из девяти водопадов — Курунту («темная вода», здесь и далее перевод с карачаево-балкарского языка). Высота — около 20 метров. Он как будто прячется от посторонних глаз в небольшом каменном колодце. Фотографировать его непросто: специфические светотени и относительная теснота создают не самые удобные условия для съемки, но тем приятнее потом рассматривать удачные кадры.
Черекская теснина — зрелище незабываемое. Ущелье и бегущий внизу бурный поток реки Черек Балкарский видно не из любой точки маршрута. Туристов обычно высаживают у начала теснины, они гуляют по старой дороге, приходят то в восторг, то в ужас от мысли, что здесь когда-то ездили легковые и грузовые автомобили и автобусы с туристами.
У нижнего въезда в тоннель на дорогу выходит родник с названием Мужские слезы, живописно стекающий по отвесному склону. Это тоже водопад, но очень небольшой, и мы его не включили в главную «девятку», будем считать его одним из «бонусных». Конечно, по поводу названия водопада есть трогательная история — про воспитанного отшельником юношу-пастуха, который влюбился в прекрасную девушку, но хэппи-эндом дело не кончилось, он от горя пролил в этом самом месте горькие слезы и стал родником. Юноше пришлось нелегко, зато теперь девушки, умывшиеся в этом источнике, становятся неотразимы в глазах своих избранников. По крайней мере, так говорят местные жители. Девушки, обязательно попробуйте!
Следующая остановка — Голубые озера. Нижнее озеро, или Цирик-Кёль, пожалуй, самое популярное из всей группы озер. Вокруг него есть целый хоровод кафе и рынок с местными сувенирами. От него можно проехать вверх и по серпантину попасть к Секретному озеру, а потом еще выше — к Верхним озерам. На одном из них еще с советских времен функционирует туристическая база.
За кафе, стоящим на берегу Секретного озера, начинается тропа к так называемому Пропавшему, или Сухому, озеру. Местные утверждают, что оно сообщается с Нижним. Есть даже теория, что все эти карстовые озера — «сообщающиеся сосуды». Так вот, рассказывают, что однажды вода из бывшего тогда полноводным Пропавшего озера якобы ушла в Нижнее. Теперь на его месте остался очень глубокий и живописный котлован с озерцом где-то далеко внизу, увидеть его можно всего из нескольких точек. К слову, местечко это облюбовали роуп-джамперы. В сети легко найти видеозаписи их прыжков и полюбоваться озером в разных ракурсах.
Останавливаться на особенностях озер не будем, скажем только, что Нижнее озеро стало приютом для дайверов. На сегодняшний день оно считается вторым в мире по глубине карстовым озером. Его разведанная глубина — 368 метров. Кстати, дна на этой глубине не нашлось. В озере никто не живет, зато в солнечную погоду оно изумляет своими красками.
Чтобы попасть с Голубых озер в селение Безенги, нужно свернуть налево сразу за Бабугентом (если вы едете прямо из Нальчика, то на развилке у въезда в Бабугент нужно свернуть направо, но наш маршрут пролегал в обратном направлении). Проехав по дороге через лес, мы попали в селение Карасу, а уже после него — в Безенги. Здесь — Хуламо-Безенгийское ущелье.
За Карасу, в теснине реки Черек Хуламский, есть относительно небольшой карстовый водопад Тыжынты («вода, выдавливаемая из скал») — № 2 в нашей экспедиции. Он весьма живописен, вода в нем очень вкусная, так что пейте, набирайте, везите с собой дальше. Сбоку от водопада проложена удобная, с естественными ступенями, тропа, позволяющая подняться повыше и рассмотреть его с разных сторон.
Вскоре после выезда из теснины вашим глазам откроются развалины замка Жабоевых, или крепости Жабо-Кала (смотреть налево и чуть вверх). Если будет возможность, расспросите жителей Безенги об истории крепости. Версий вроде бы несколько, и они столь захватывающие, что не хочется здесь и сейчас навязывать вам что-то одно. Гораздо выше дороги, на противоположной от замка Жабоевых стороне, раньше находился аул Верхний Хулам. Там можно рассмотреть полуразрушенные сакли, найти следы захоронений начала XIX века и гораздо более ранних.
После Безенги вы проедете погранзону (потому иметь при себе паспорта совершенно обязательно), а чуть дальше попадете на территорию заповедника. Через некоторое время увидите развилку: направо — к экологической тропе и водопаду Каскад (водопад № 3), налево — к альпинистскому лагерю «Безенги». Любители комфортного отдыха могут остановиться в альплагере, мы же поступили иначе и разбили палаточный лагерь в стороне от альплагеря. Стоит учитывать, что здесь нет кафе, так что еду для пикников надо брать с собой.
Главная достопримечательность ущелья — знаменитая Безенгийская стена, 13-километровый участок Главного Кавказского хребта. Стена всю дорогу будет то выглядывать из-за травянистых и скалистых склонов, то снова за ними прятаться.
Стоит отметить, что экологическая тропа к Безенгийской стене достаточно легкая и крайне живописная. В ее начале есть беседка и место для разведения костра. По всей длине тропы расставлены информационные стенды с описанием и фото местной флоры и фауны. Чуть раньше начала экотропы вы найдете такую же облагороженную дорожку, уводящую вправо и наверх, она приведет к водопаду Каскад (Жыгинжи). Еще пару лет назад тропа была гораздо менее удобной, сейчас же ее сделали максимально щадящей по отношению к стандартному современному туристу — офисному работнику, не привыкшему к повышенной двигательной активности. Но это не значит, что будет совсем уж просто, все же здесь не эскалатор, а карабкающаяся вверх горная тропка.
Обратите внимание, что в районе экотропы отличный вид на Безенгийскую стену, тут прекрасно выходят рассветные и ночные фотографии.
Из Хуламо-Безенгийского ущелья в Чегемское можно попасть через перевал, поднявшись вверх от селения Карасу, но мы не рискнули — погода в последние дни была дождливая — и сделали крюк через Нальчик.
Заехав в Чегемское ущелье со стороны Нальчика и проехав селения Лечинкай и Нижний Чегем, мы прибыли к Малому водопаду (№ 4) из комплекса Чегемских водопадов. По-балкарски он называется Адай-Су, что означает «девичья коса». Само собой, такому названию есть легенда-объяснение: прекрасные девы, убегавшие от завоевателей, прыжки со скалы и прочий стандартный антураж. Сам водопад находится в стороне от трассы, примерно в 200 метрах. В жаркое время этот водопад — настоящий центр притяжения для местных. Тут всегда прохладно, тень, вода чистая. Высота водопада — около 30 метров, он самый мощный из Чегемский водопадов, хотя и зовется Малым.
За селением Хушто-Сырт начинается Чегемская теснина. Ее особенность в том, что в самом узком месте ее ширина составляет, по разным данным, от 15 до 25 метров. Именно в теснине находятся Большие Чегемские водопады (№ 5). Водопад Сакал-Туп из их числа опять же можно считать «бонусным», а настоящий «номер пять» — водопад Плачущие скалы, ради которого сюда обычно и едут туристы. Здесь на площадке есть несколько кафе, импровизированный рынок и лестницы с двух сторон теснины, с которых можно увидеть Плачущие скалы сверху. Проход по лестницам платный, но зрелище того стоит — снизу обзор весьма ограниченный из-за тесноты ущелья.
Говорят, раньше водопад был намного больше, сплошная стена воды, но неподалеку строили дорогу, что-то взрывали, и водопад стал меньше. Эту версию вполне можно принять как правдивую, поскольку Плачущие скалы, или Су-Аузсу, — водопад карстовый. То есть от взрывов пористое нутро скал, из которых вытекает вода, вполне могло где-то повредиться и перекрыть поток. Зато зимой это место становится настоящим дворцом льда.
За тесниной, не доезжая несколько километров до селения Эль-Тюбю (Верхний Чегем), расположен ставший в последние годы крайне популярным парадром «Чегем». Само же селение Эль- Тюбю — своеобразный центр скопления исторических памятников. Здесь и фамильная башня Балкаруковых (Малкаруковых), построенная по сванскому типу и окутанная флером очередной романтичной легенды (поспрашивайте, вам расскажут), и сакля рода Кулиевых, из которого вышел основоположник балкарской литературы Кайсын Кулиев. К сакле ведет недавно построенная на народные пожертвования тропа «Сто шагов к Кайсыну». Есть тут и старинные Греческие лестницы, вырубленные в скале, и группа древних усыпальниц разных веков Фардык Кешене. А еще по тропе от сакли Кулиевых можно подняться к небольшим развалинам — говорят, это остатки старой церкви.
В пяти километрах от Эль-Тюбю расположено самое верхнее село Чегемского ущелья — Булунгу, за ним находится погранзастава. Здесь, как и в Безенги, придется проходить паспортный контроль.
Дальше — серпантин, прекрасные виды и развилка в два ущелья и на две турбазы: «Чегем» налево, «Башиль» направо. Там, где два ущелья сходятся и сливаются реки Гара-Аузсу и Башиль-Аузсу, образуется река Чегем. Соответственно, это условное начало Чегемского ущелья. Хотя некоторые современные карты называют реку Башиль-Аузсу сразу Чегемом.
Дорога в сторону турбазы «Чегем» непростая. На легковой машине ехать туда строго не рекомендуется из-за резких подъемов и отрезка, где дорога пересекается с руслом реки. То есть в одном месте придется, так сказать, форсировать реку вплавь. Эти сложности сполна компенсируются живописными видами. Следует помнить, что вы находитесь на территории заповедника, здесь нужно как можно меньше топтаться по траве, не слишком фанатично рвать цветы, не мусорить. А еще в этом ущелье перед вами будет все время маячить одна из самых красивых и неприступных вершин Кабардино-Балкарии — Тихтинген (4617 метров). Кстати, за всю историю советского и российского альпинизма успешное восхождение на эту вершину совершили всего семь альпинистов.
Палаточный лагерь мы разбили на поляне неподалеку от турбазы. Для тех, кто хочет более комфортных условий, есть деревянные домики на самой базе. Из всех довольно многочисленных пеших маршрутов, доступных вокруг базы, в программу нашего тура входили поход к нарзановым источникам (кстати, нарзан здесь по классификации относят к типу «боржоми») и к леднику Шаурту. Второй поход нам в полной мере не удался: с перевала стали стремительно спускаться угрожающего вида тучи — пришлось разворачиваться и идти в лагерь.
Если вы захотите погулять около турбазы, обязательно возьмите с собой проводника, который знает местность. Тут много тропинок, легко запутаться. И это погранзона, кое-где расставлены датчики движения, дежурят пограничники. Лучше перестраховаться, чем невзначай стать нарушителем государственной границы.
Нагулявшись и переночевав, группа отправилась к следующему водопаду нашей программы — Абай-Су (№ 6). Это самый высокий некаскадный водопад Кабардино-Балкарии. Высота непрерывного падения воды — 70 метров, общая высота — 72 метра. Говорят, водопад назвали по имени некоего крайне меткого охотника Абая. Название его можно перевести как «вода Абая» или «река Абая». Чтобы добраться до водопада от турбазы «Чегем», нужно вернуться к развилке (той самой, где налево был «Чегем», а направо «Башиль»), переехать через мост и неподалеку от него свернуть на вполне прилично укатанную колею. Через какое-то время справа от себя вы увидите водопад. К нему ведет несложная тропа, а возле самого водопада в солнечную погоду стайками роятся небольшие радуги.
Один из самых интересных участков экспедиции «Девять водопадов» — проезд через несколько перевалов в Северное Приэльбрусье, на поляну Джилы Су. Первый из перевалов — Актопрак («белая глина»), он ведет из Чегемского ущелья в Баксанское. Поворот на него находится ниже селения Эль-Тюбю, а дорога приводит в селение Былым.
На перевале просто невозможно не сделать несколько остановок: виды настолько хороши, что, если не зафиксировать хоть что-то на фотокамеру, совесть потом замучает. Например, отсюда прекрасно видна гора Тещины Зубы. Преодолевать перевал на легковом автотранспорте не стоит. Кстати, в годы Великой Отечественной эта дорога была настоящей дорогой жизни: по ней возили припасы, спасали людей.
Приехав в Былым, наша группа приняла решение ненадолго заглянуть на Былымские озера. Склоны вокруг них как раз были покрыты цветущим чабрецом, и воздух был чудесным. Чтобы попасть на озера, нужно прямо за селением свернуть направо, пересечь мост и ехать вверх по серпантину. Не промахнетесь.
Следующей остановкой стал Тырныауз. Часть группы здесь отправилась пополнять запасы продовольствия, а часть — удалять тот самый молочный зуб, о котором говорилось в самом начале статьи. В итоге получилось небольшое отставание от графика, пришлось торопиться, чтобы успеть до непогоды, наступающей на пятки, и до темноты разбить лагерь. По пути грозовые тучи устраивали настоящие воздушные шоу, то открывая, то вновь пряча Тещины Зубы, плато Инал и Канджол (Кинжал).
Лагерь в итоге разбили на перевале Шаукам (2925 метров) возле небольшого озерца, а уже на следующий день двинулись в сторону курорта Джилы Су.
От Тырныауза до Джилы Су мы поехали через перевал Шаукам, но это сложный вариант, дорога проходима не в любую погоду, поэтому без опытных провожатых, знающих местность, лучше не рисковать. Есть и более простые маршруты, обычно используется недавно построенная дорога через Кисловодск (по ней мы потом возвращались из экспедиции).
Все, кто бывал на Джилы Су, прекрасно осведомлены о том, насколько капризна здесь погода. Можно несколько раз кряду съездить сюда и так и не попасть в условия хорошей видимости и не разглядеть Эльбрус. А можно за сутки застать все виды осадков — снег, ливень и град, а потом еще и прожариться в 30-градусной духовке.
На этот раз двуглавый великан прятался за облаками два дня. Точно так же за облаками спряталась и поляна Эммануэля. Возникшую было идею разбить лагерь на этой поляне прогнал грозный вид этих самых облаков. Дело в том, что к поляне ведет грунтовая дорога, а не асфальтированная, почва тут очень мягкая, и после дождя вполне можно увязнуть и не выехать отсюда. К тому же так называемый Серебряный источник с уникальной минеральной водой был закрыт, да и запланированный поход к Немецкому аэродрому и Поляне грибов пришлось отменить. На последней и в хорошую-то погоду очень ветрено, а в условиях почти отсутствующей видимости и дождя такой поход без преувеличений опасен для жизни. Может, больше повезет нашим последователям, которые повторят экспедицию «Девять водопадов».
К счастью, три водопада (№№ 7−9 в нашем списке), находящиеся на поляне Джилы Су, остаются доступны почти всегда: Кызыл-Су (Султан), Каракая-Су (иногда его называют Джилы Су) и Эмир. Пожалуй, самый впечатляющий из них — Каракая-Су. Каждый увидевший его своими глазами потом невольно сравнивает остальные водопады с ним. В летнее время, да еще в дождь, поток воды особенно мощный, осенью он становится чуть меньше. На пару десятков метров от водопада в воздухе стоит водяная взвесь. Очки и объективы фото- и видеокамер вмиг покрываются влагой.
Обратите внимание, что ночевка на поляне платная. Около всех минеральных источников обычно бывают знаки (хотя бы надписи на скале), для чего эта вода предназначена. Есть периодически наполняемый бассейн с женскими и мужскими часами купания. Туристам стоит помнить, что для достижения какого-либо целебного эффекта пить здешнюю минералку или принимать ванны нужно курсами, в идеале по 7−10 дней.
Участники тура не захотели ночевать на достаточно людной поляне и вернулись немного вверх по дороге, по которой приехали со стороны Тырныауза. На следующее утро Эльбрус так и не показался из-за облаков, и группа решила, что пора сворачиваться и ехать домой.
Обратно мы двигались по трассе Джилы Су — Кисловодск (далее ведет на Нальчик или на аэропорт Минвод, смотря куда вам надо). Это тоже достаточно живописная дорога, с нее открывается отличный вид на Малкинское ущелье, на плато Канджол, на вершины Большой и Малый Бермамыт и много еще на что. Обязательных точек-площадок для остановки тут нет, но, если есть время, стоит делать остановки, чтобы спокойно оглядеться и не проехать мимо местных красот.
Тех, кто загорелся желанием повторить наш «подвиг», предупреждаем: будьте готовы к тому, что это не прогулка, а тяжелая работа. Без соответствующего снаряжения, опытных проводников-джиперов и, главное, дружной и сплоченной компании лучше и не начинать.
Фото: Владислав Дзугулов