В верховьях Малхистинского ущелья, недалеко от грузинской границы, находится одно из крупнейших на Северном Кавказе доисламских погребальных сооружений — Цой-Педе. В переводе с чеченского это название означает «святилище бога». Историки датируют некрополь
Это уникальное место включено в список объектов культурного наследия России. А журнал «Форбс» внес Цой-Педе в список семи самых труднодоступных для туристов мест России. Отличный повод отправиться в путешествие.
Дорога из Грозного в Цой-Педе займет около трех часов на машине, так что рекомендуем выехать рано утром. Лучше отдать предпочтение частному легковому транспорту — это самый быстрый и надежный способ. Найти таксиста в Грозном несложно — почти любой будет рад кататься с вами весь день за две тысячи рублей.
Собираясь в поездку, уделите особое внимание одежде: она должна быть удобной и теплой, ведь в горах бывает прохладно даже летом. Подошва обуви не должна скользить — вам предстоит карабкаться вверх по каменистой тропе. Обязательно возьмите с собой шапку, которая защитит уши в случае ветра.
Советуем также запастись едой — путь предстоит по малонаселенным районам. И не забудьте про паспорт — Цой-Педе находится в пограничной зоне.
Путешественник-экстремал может добраться из Грозного до Итум-Кали на маршрутном такси, а дальше проделать путь в сорок с лишним километров пешком. Маловероятно, что ему попадется попутная машина, так что придется брать палатку, спальник и все остальное, что необходимо для ночевки в горах.
Дорога в Цой-Педе предстоит не близкая, но интересная и с живописными пейзажами. Вскоре после того, как вы минуете село Шатой, слева увидите указатель на Нихалойские водопады. Если вы выехали рано, рекомендуем ненадолго сойти с маршрута и спуститься вниз — в одно из самых красивых ущелий Чечни, через которое перекинут мост, ведущий к туристическому комплексу. Далеко внизу шумит Аргун. В него и стекаются Нихалойские водопады, названные в честь ближайшего населенного пункта — села Нихалой.
Каскад состоит из двенадцати водопадов, к трем из них ведут хорошо оборудованные лестницы. Высота водных потоков сравнительно невелика — от 3 до 10 метров. Есть тут и 15-метровые каскады, а самый большой из Нихалойских водопадов низвергается с высоты 32 метров. Исследовать весь комплекс по силам только профессионалу со специальным оборудованием. Но даже на осмотр доступной территории уходит несколько часов и сотни мегабайт памяти мобильного телефона.
Для утомившихся путников есть беседки, где можно перекусить под ровный шум воды. А недавно прямо на склоне открыли гостиницу. Она работает круглый год. Летом прохладная тень ущелья спасет вас от жары, а зимой водопады застывают и превращаются в декорации из сказки о Снежной королеве, что привлекает фотографов и любителей экстремального спорта.
Покинув водопады, направляемся дальше, в сторону Итум-Кали. Не стоит торопиться — совсем скоро по левую руку мы увидим знаменитые Ушкалойские сторожевые башни-близнецы, встроенные прямо в горный массив. Жарким летом течение Аргуна ослабевает, и удачливым туристам удается дойти до основания башен. Но предупреждаем: горные реки быстры, холодны и потому опасны, так что лучше полюбуйтесь на одну из главных достопримечательностей Чечни с противоположного берега.
Районный центр Итум-Кали — последний на нашем пути в Цой-Педе населенный пункт, где есть магазины и можно купить продукты. Далее вы вряд ли найдете что-то более съедобное, чем орехи и вода из ручья, а в горах просыпается зверский аппетит! Сыр, лаваш и термос с чаем легко могут стать пределом ваших мечтаний, поэтому позаботьтесь о еде заранее.
Цой-Педе находится в пограничной зоне, куда вас не пропустят без российского паспорта. Всем путешественникам нужно назвать цель визита и зарегистрироваться на посту, а машина пройдет обязательный досмотр.
После проезда КПП вам откроется истинная строгая красота чеченских гор. Вы не увидите ровных альпийских лугов, залитых солнцем, — только Аргун, окруженный каменными исполинами, которым нет конца. Здесь легко потерять счет времени, так что наслаждайтесь видами, но не расслабляйтесь, ведь ночь спускается на горы уже в пять часов вечера.
Прямо у подножия горы, где и расположены останки древнего города, находится российская военная база. Военные вежливо попросят вас не фотографировать их территорию и расскажут, что у них везде установлены камеры. Камеры будут встречаться вам повсеместно по дороге от въездного КПП до конечного пункта следования — и писать свое имя на камнях не рекомендуется.
Автомобиль попросят оставить у въезда на военную базу, недалеко от подножия горы, на которой и расположился Цой-Педе. Путь наверх придется проделать пешком. Подъем небольшой, но дорога очень крутая: нет ни ступенек, ни перил, ни скамеек для отдыха —берегите силы и будьте осторожны. Освободите руки и не спешите. Пакет с чипсами и мобильный телефон в руках — совершенно не те вещи, которые помогут вам сохранить равновесие, если вы оступитесь на крутой тропе.
Тем, кто бывал в Ингушетии, захоронения в Цой-Педе покажутся знакомыми: подобные могильники можно встретить и в этой республике. Надземные сооружения с гладкой кровлей и окошком хорошо сохранились. Склепы в основном многоярусные — внутри остались полки, на которые клали тела умерших. Некрополь неспроста стоит на возвышенности — благодаря такому расположению обеспечивался доступ солнечного света и хорошая циркуляция воздуха, что способствовало природной мумификации тела.
Здесь же находятся два жертвенника, или святилища, куда мужчины могли приносить подношения для богов. Само название исторической области, где расположен некрополь, — Малхиста — переводится как «Страна солнца» и также восходит к язычеству.
Кому приносили жертвы — сказать трудно. Про средневековый вайнахский пантеон известно не слишком много. Вот что пишет о нем историк Эльза Баташева: «Дала стоит во главе Вселенной… именно он создал землю, солнце, звезды, человека, растительный и животный мир, определил, каким должен быть миропорядок… Ему подвластны все остальные боги, доступ к нему имеет только заступница людей богиня плодородия Тушоли. От нее зависит плодородие земли, скота, обилие и деторождение». Но утверждать, что именно этим божествам поклонялись в Цой-Педе, мы не станем.
Когда-то в Малхистинском ущелье бурлила жизнь, о чем напоминают развалины на склонах гор, а также «ступени» на холмах — следы террасного земледелия. В непосредственной близости к селам строились склепы. Этнографы говорят, что древние чеченцы к переходу в мир иной относились философски. Старики и больные сами порой уходили в склеп и там умирали.
Обилие склепов в Цой-Педе свидетельствует о том, что население тут было многочисленным.
До сих пор самым крупным некрополем считается осетинский город мертвых Даргавс, но чеченские захоронения в Малхисте и в соседней исторической области Майсты могут оказаться более крупными, полагают историки. Проблема в том, что чеченские склепы практически не изучены — ими стали заниматься лишь несколько лет назад.
Согласно переписи 1925 года, в области Малхиста было восемь селений, где жили 893 человека. Если учитывать прирост населения, можно предположить, что к 1944 году здесь проживало более тысячи человек.
В марте 1944 года все местные жители были депортированы, селения опустели. После этого ни в одном селе после Итум-Кали в сторону грузинского Шатили люди больше не жили. В 1957 году чеченцев вернули из депортации, но в горные села возвратиться не дали.
С обзорной площадки на смотровой башне в мертвом городе открываются завораживающие виды. Пейзажи тут прекрасны в любое время года, но особенно осенью, когда деревья, причудливо растущие на нависающих над дорогой каменных склонах, становятся разноцветными. Черная горная порода оттеняет яркие краски. Такой завораживающей картины вы не встретите ни в одном месте Северного Кавказа. А еще тут можно увидеть орлов, медведя и лису. Так что путешественнику стоит взять с собой фотоаппарат.
А по дороге домой не забудьте набрать воды из горного источника, который будет справа от вас при выезде из Шатоя. Ценители говорят, что это самая вкусная вода в Чечне.