Художник-модельер, основательница арт-центра в Нальчике Мадина Саральп представила в Художественном музее имени М. Туганова во Владикавказе проект «В реке времени». Экспонаты — вариации традиционного адыгского (черкесского) костюма и фотопостеры этих нарядов на девушках из Кабардино-Балкарии. Что на выставке можно узнать о национальном костюме, рассказала сама автор.
— Национальный кавказский костюм нередко воспринимается как какой-то усредненный единый комплект для всех этнических групп. Но вариаций было много: и в цветовой гамме, и в отделке. Точно так же, как мы в 2023 году выглядим как люди одного века, но при этом все одеваемся по-разному. Моя задача была разделить маленькие портретные черты через детализацию костюма. Первым результатом этого исследования стала экспозиция, представленная в 2009 году в Российском этнографическом музее — тогда было заложено начало всей этой истории, в том числе проекта «В реке времени». Наряду с аутентичными предметами, например платьями Марии Федоровны, подаренными ей кабардинцами, стояли мои реплики, но не буквальные, эталонные, а в том виде, как если бы я жила в том времени и создавала бы платья с личным восприятием цвета, фактуры, отделки.
Проект «В реке времени» связан с еще более глубоким изучением конструкции костюма и его деталей. Коллекция из 40 нарядов создавалась в пандемию и рождалась из тканей, «умиравших» в мастерской. Не приобретая ни одного сантиметра ткани, я доставала из всех уголков лоскуты и отрезы, скопившиеся за 20 лет работы: и дорогие ткани, и трехкопеечная суровая бязь, и марля из сундуков моей бабушки. Я эту ткань красила, белила, вручную расписывала, как в начале 90-х. Это было «студенческое» творчество, которое спасло наш коллектив от депрессии.
Во Владикавказе представлено 12 костюмов, потому что площадь зала не позволила выставить все. Но самое главное — это фотопроект. В музее выставлены 40 постеров. Мы привыкли, что на фото начала прошлого века люди статичны. В этой статике невозможно понять, из чего состоит платье, как оно ведет себя в движении. Моей целью было придать платью динамику, только так мы можем понять и увидеть его слои, из чего оно состоит. Это не дискредитация костюма, а способ показать, пересказать его.
По национальному костюму можно определить характер создавшего его народа. Если говорить не о дизайне, а о философии, то адыгский костюм — военного типа для мужчин и мундирный для женщин. Он эстетичный, собранный, который дисциплинирует и тело, и дух. Это откликается и в женском наряде. Его сложно сравнить с фееричным испанским, с изящным японским или с изобилующим цветом и фактурой индийским.
В этой части проекта «В реке времени» я показала костюм в негативе, сделала черно-белую картину, чтобы люди, как на рентгеновском снимке, могли подробно рассмотреть детали. Без присутствия активного цвета явственнее детализация, из чего состоит наряд: рукава, основа, крой, где какие выточки. Ансамбли, представленные на выставке, многослойные, по типу, композиции приближены к этнографическому костюму, меняется состав тканей, отношение к отделке.
Во всех комплектах есть нижнее платье и кафтан, который близок к историческому прототипу. По сути он был для нагрудных застежек, а также моделировал фигуру.
Верхнее платье, парадное — для выхода в свет, тоже представлено в вариациях, с разными нарукавными подвесами. Большое значение придается рукавам, их деталям. Нарукавный подвес был «паспортом» этнографического платья.
Замены в костюмах я осуществила через более простые решения и стилизацию некоторых аксессуаров. В нагрудных застежках в аутентичном варианте левая и правая петли и пуговицы застегиваются — это функциональный предмет распашного платья либо кафтана. В представленном на выставке варианте нагрудную застежку заменяют металлический крючок и петля. При этом основа остается распашной и функциональной. Ряд плотных крючков напоминает нам нагрудные застежки, но уже не является той узнаваемой всеми формой — это упрощенные варианты традиционного нагрудника.
В поясах металлические элементы заменены на текстильные. Мы нанесли на ткани рисунок стеганной «строчкой», элементы ювелирных узоров исполнялись на швейной машинке. Изнаночную сторону традиционной золотной вышивки мы использовали как лицевую и изобразили элементы орнамента точками прикрепа — специальным швом, которым золотые нити крепятся шелковыми поверх изделия на одинаковом расстоянии так, чтобы получился задуманный узор.
Костюм — это не просто маркер народа, не маска, это его жизнь, которая складывалась в течение многих исторических периодов. Национальный наряд создавался не одно десятилетие, и это формирование будет продолжаться. Мы рассматриваем костюм под призмой своего времени, потому что все, что не двигается, консервируется и умирает. Традиция должна иметь продолжение во времени, она должна жить.