Тем, кто бывал в горах Кабардино-Балкарии, направление Голубые озера—Верхняя Балкария, скорее всего, знакомо. Мы предлагаем немного отойти от привычного маршрута — в поисках необычных видов, захватывающих закатов и древней балкарской архитектуры.
Шаурдат, Курнаят и Кунлюм — вполне возможно, что вопрос «А это где?» возникнет не только у гостей республики, но и у многих местных жителей. Находятся все эти покинутые аулы вокруг села Верхняя Балкария, что в Черекском ущелье. До депортации балкарского народа в этой местности было аж 18 населенных пунктов. Сейчас ее особенность — большое количество оставленных аулов. Три из них и есть главные точки нашего маршрута.
У этого направления два больших плюса. Во-первых, людей вокруг почти нет, разве что пастухи покажутся где-то вдалеке. Во-вторых, при этом до жилых пунктов рукой подать, а в них есть магазины и кафе. Есть и мобильная связь, а если подняться на вершину холма, на котором стоит аул Шаурдат, то появится и мобильный интернет. Так что умереть с голоду, если взяли с собой маловато съестного, или потеряться в глуши вам не грозит.
Маршрут подойдет для внедорожников: как только авто окажется чуть выше Верхней Балкарии, его встретит никогда не знавший асфальта крутой горный серпантин. Ну, а людям важно не бояться длительных пеших подъемов.
Дорога в само село Верхняя Балкария довольно простая. Из Нальчика можно выехать через пригородное село Хасанья по дороге на Герпегеж. Попав в Черекское ущелье практически перед въездом в Кашхатау, надо повернуть направо и дальше ехать, придерживаясь главной дороги. Из-за особенностей почвы герпегежская дорога немного «плывет», но пользуется популярностью, поскольку экономит время по сравнению с дорогой через Урвань.
«Урванский» маршрут, хотя и длиннее, имеет свои бонусы. Итак, из Нальчика надо выехать в сторону Владикавказа, в первом же селе — это и есть Урвань — на светофоре повернуть направо, следуя указателю «Голубые озера», и дальше все время держаться главной дороги. Так мы попадаем в село Аушигер, на выезде из которого есть довольно популярные горячие источники, а затем — и к Нижнему Голубому озеру. Хорошо выйти и пройтись вокруг водоема, особенно эффектен он в солнечную погоду. К тому же здесь имеются торговые ряды с сувенирами на любой вкус — вкусными, полезными, теплыми и просто красивыми.
Немного выше Голубых озер асфальт заканчивается и начинается серпантин, ныряющий в тоннель. Тут можно отправить машину с водителем вперед и пойти по старой дороге над Черекской тесниной. Виды захватывающие. Но нельзя забывать о риске: сверху могут посыпаться камни, да и слишком свешиваться вниз, разглядывая реку, не стоит.
Наконец, после первого моста от въезда в село Верхняя Балкария начинается дорога на село Шаурдат — в первую точку нашего маршрута. Рядом со спуском к мосту есть несколько магазинов и аптека: если вы что-то забыли, здесь это можно исправить.
Сразу за мостом надо повернуть направо. Дорога обогнет возвышенность, дальше мы попадем в ту часть села, где почти все дома брошены, и через несколько минут окажемся у развилки. Нам нужна дорога, уходящая влево и вверх. Начинается самый неприятный отрезок пути в Шаурдат — крутой каменистый серпантин. Несколько витков экстрима — и мы попадаем на грунтовку. Дорога проходит по котловине. Часть склонов покрыта кустами азалии. Если приехать сюда во время ее цветения, пейзаж откроется абсолютно фэнтезийный, а аромат стоит такой, будто это не горные поляны, а парфюмерный магазин.
В хорошую погоду отсюда открывается вид на вершину Гюльчитау, чье название как раз и произошло от балкарского гюл — цветок. Слева, на другой стороне ущелья, можно увидеть массивы Метеген и Хазнибаши, а за спиной окажутся бастионы массива Ликоран.
О том, что началась территория заброшенного аула Шаурдат, известят остатки стен и развалины школы.
Для лагеря прекрасно подойдут окруженные деревьями поляны чуть выше и левее школы. Если выехать из Нальчика около 15:00, то к 18:00 получится и приехать, и разбить лагерь, и даже начать готовить ужин.
О Верхней Балкарии и ее окрестностях часто рассказывают странные истории. Кто-то утверждает, что видел здесь алмасты — так в Кабардино-Балкарии называют снежного человека. Кто-то говорит, что видел НЛО. Есть люди, кто едет в эти места, чтобы посетить некие камни с особой энергетикой.
Вряд ли во время ночевки вам доведется наблюдать что-то из перечисленного, но порция адреналина все равно обеспечена. Несмотря на близость жилья и немалое количество пасущихся коров, овец и лошадей, места остаются довольно дикими. Храбрящиеся туристы осознают это, как только коровы с овцами уходят вниз, в село, лошади отправляются в находящееся неподалеку стойло, а сумерки резко превращаются в непроглядную тьму. В это время каждый шорох в кустах заставляет вздрогнуть.
Но ночью здесь можно не только бояться. Есть другие занятия, например фотосъемка. Это отличное место для «звездных» кадров. Только необходимо учитывать фазы и время восхода луны и совершенно непредсказуемую погоду. Небо может внезапно затянуть тучами.
Ну, а мирно пасущиеся лошади, встающее из-за Метегена солнце и чудесный вид на Верхнюю Балкарию, аул Кюнлюм и башню Абаевых — награда для тех, кто не поленится встать ранним утром.
Кюнлюм — еще одна точка нашего путешествия. Но пока можно просто посмотреть на него с высоты, побродить по развалинам и окрестностям Шаурдата, пофотографировать горы и табуны и позавтракать.
А потом — снять палатку и отправиться по серпантину вниз, в Верхнюю Балкарию, чтобы найти путь к старому замку Курнаят.
Чтобы попасть туда, нужно свернуть налево по указателю «Сауту». Дорога довольно быстро начинает карабкаться вверх. На втором или на третьем витке серпантина появится развилка. Оба пути ведут к Курнаяту, но лучше выбирать правый.
Вдоль всего маршрута растут кусты азалии и барбариса, а с дороги открывается прекрасный вид. Правда, в какой-то момент, выглянув в окно, можно начать проклинать свою смелость, потому что Верхняя Балкария оказывается где-то в пропасти. И даже казавшийся расположенным высоко Шаурдат вдруг становится крошечным и далеким.
Когда серпантин заканчивается и дорога начинает идти между двумя зелеными холмами, самое время оставить машину и пойти пешком.
Курнаят — средневековый феодальный замок, стоящий в этих горах с XIV или с XV века. Когда-то, утверждают письменные источники, к нему ездили на арбе. Потому по четко обозначенной крупными валунами дорожке довольно легко выйти к развалинам замка. Это самый простой и не слишком изнурительный способ дойти сюда.
Несколько сотен лет назад замок Курнаят был внушительным укреплением из нескольких башен. Расположен он очень удачно — на скалистом отроге, откуда можно обозревать всю нижнюю часть Черекского ущелья. Еще одна башня находилась на соседнем отроге и, вероятно, исполняла роль сигнальной.
Сегодня о былой мощи свидетельствуют лишь несколько стен и сооружения цилиндрической формы, которые, видимо, использовались для разжигания сигнальных костров.
С площадки возле замка открываются прекрасные виды. Внизу, в котловине, виднеются геометричные и рыжие от лишайника развалины одноименного аула, поросшие сочно-зеленой травой. К краю площадки лучше не подходить: порывы ветра норовят сорвать с людей сумки, куртки, головные уборы, а то и их самих со склона.
Отсюда можно спуститься вниз — в сам брошенный аул. А можно решить, что впечатлений достаточно — вернуться в Верхнюю Балкарию и зайти на поздний завтрак или на ранний обед в одно из кафе на «верхнем» выезде из села. Смело выбирайте любое из заведений — кормят везде очень вкусно.
А уже отсюда по мостикам можно перейти в соседнее село — Кюнлюм, на которое мы любовались на рассвете.
Кюнлюм — довольно крупный аул. А по старым временам и вовсе казался целым мегаполисом. Если догулять до правой окраины, можно найти следы желобов, по которым в аул спускалась вода, и даже следы водяных мельниц.
Большая часть домов разрушена довольно сильно, хотя и не так, как в Шаурдате. По полурассыпающимся стенам еще можно изучать строение традиционного балкарского жилища.
Возводили такие дома способом террасового строительства: задняя часть стен подпирала склон. Дальше ставили деревянные стойки и соединяли их балками. Обносили наружную часть дома в технике сухой кладки: никакого раствора, только камни. Крыши делали из жердей и плетня, щели забивали мхом. Сверху шел слой утрамбованной глины, а потом — земля. Кажется невероятным, что балкарцы жили в подобных саклях вплоть до середины XX века.
В 1944 году случилась трагедия: балкарский народ депортировали. Вернувшись домой через 13 лет, люди не стали въезжать в свои старые дома, а поселились ниже. Старинные аулы и родовые башни постепенно разрушались, но люди продолжали помнить, где жили их предки и кому принадлежала какая сакля.
Четыре года назад в Верхней Балкарии прошел большой съезд выходцев из Кюнлюма. Они решили: родовые сакли надо восстанавливать. О точной реконструкции речь не идет — части материалов уже не найти, но есть участки, где уже кипит работа.
Возможно, реконструируют и главную достопримечательность села — оборонительную башню рода Абаевых
Сегодня Абай-Кала — объект культурного наследия федерального значения, так что залезать внутрь не рекомендуется. А вот подняться чуть выше и пофотографироваться на фоне башни и снежных вершин — очень даже.
После башни Абаевых — вниз, домой. Тем более что возле мостиков через реку Черек в районе Кюнлюма есть несколько замечательных кафе. Там можно поесть вкусную национальную еду, встретиться с благами цивилизации в виде водопровода и ехать в город свежими и веселыми, будто и вовсе не ночевали в палатке в горах.