Джеганасское ущелье популярно у местных жителей, но не слишком известно среди туристов. Название ему дала река Джеганас, а «джага» в переводе с карачаевского значит «липа». И правда, здесь растут липовые рощи, которые делают горный воздух сладким как мед.
Ущелье расположилось в Усть-Джегутинском районе республики. Добраться к нему довольно просто — с автовокзала в Черкесске надо выехать на автобусе в город Усть-Джегута. Билет стоит 35 рублей. Путешествуя на машине, надо выехать на федеральную трассу А-155 «Черкесск — Домбай». Следуя по ней, в 17 километрах от Черкесска свернуть у заправки. А вот дальше понадобится внедорожник или придется идти пешком.
Асфальт быстро сменится грунтовой дорогой. Она ведет вдоль полей, оросительного канала, а затем выходит к ложбине между невысоких холмов. Это и есть начало ущелья — и отправная точка путешествия.
Нашим проводником в нем стал коренной житель этих мест, врач-кардиолог Сергей Биджиев. Впрочем, путешествовать тут можно и без провожатых — достаточно спросить дорогу у местных, не забыв упомянуть, что вы турист и в восторге от здешних красот. Вам покажут и дорогу, и все самое интересное и впечатляющее, накормят и, возможно, познакомят с родственниками.
От холмов проезжаем (или проходим) шесть километров, сворачиваем направо — и перед нами река Джеганас. Отсюда можно подняться в Алимкину пещеру.
К пещере добираемся по лесу. Вдоль дороги растут лопухи неимоверных размеров. Дети из таких делают шляпы, чтобы спасать голову от солнца. Высоченные сосны тянутся вверх, их ветки соединяются над дорогой в широкую арку, за которой не видно неба.
Проехав меньше километра, выходим из машины и поднимаемся пешком на небольшую гору. И вот перед нами Алимкина пещера. Вход в нее — на левом берегу реки, он скрыт за деревьями, впрочем, с местным проводником отыскать его несложно.
— Приезжать к пещере нужно весной или осенью, когда меньше растительности, — так легче разглядеть вход, — говорит наш гид.
Сергей не раз забирался в эту пещеру, когда был мальчишкой. Ее верхняя часть — больше 10 метров в длину, второй ярус вдвое больше, а самый нижний — целых 60 метров, но в ширину не достигает метра, поэтому пробраться туда взрослому человеку очень тяжело.
— Я сейчас туда и не помещусь, — смеется Сергей. — А вот паренек по имени Алим скрывался в ней больше полувека назад, прятался от властей. В чем он провинился, никто не помнит, но, только выследив его, и обнаружили пещеру. Слежка за Алимом продолжалась месяцами, он ловкий и легкий, добирался сюда по лесным тропинкам, оставляя своих преследователей на основной дороге.
Полвека назад пещеру исследовали археологи, им удалось обнаружить здесь фрагменты керамики эпохи раннего железа (IX—VII века до н.э.) и более позднего времени.
Маленькие тихие заводи и небольшие водопады, в которых текут воды Джегенасской реки, привлекают в это место туристов.
Высота — около километра над уровнем моря, воздух насыщен запахом леса и той прохладой, что бывает около быстрых рек.
Надо двигаться дальше, впереди самое интересное. Идем против течения два километра. Водопады не видны, но угадываются по гулу. Еще немного пройдя по тропинке, оказываемся у первого из них. С трехметровой скалы стремительно катится вода, обдавая берега прохладными брызгами.
У водопада начинается тропинка, которая выводит нас к следующему водопаду. Реку нужно перейти вброд. В пути Сергей предлагает переобуться в резиновые сапоги, но мы дружно снимаем кроссовки и продолжаем идти босиком по воде. Острые камешки впиваются в кожу, но никто не останавливается. И вот, наконец, перед нами открывается водопад — высотой он меньше метра, зато по живописности не уступает первому.
Джеганасское ущелье летом превращается в огромную пасеку. Горную долину ковром покрывают аквамариновые пролески и розоватая медуница, дикие нарциссы и душистые фиалки, цветущая мята и душица, поля ромашки, чабреца и зверобоя.
Пасечник Расул Сарыев занят пчелами:
— Я выезжаю сюда в середине июня, когда ущелье превращается в цветущий сад, и собираю мед только раз. Здесь мед всегда спелый и даже спустя год не сахарится. Медогонка начинается в первых числах августа.
Люди приезжают покупать мед прямо на пасеку, трехлитровую банку Расул продает за 1200 рублей.
Неподалеку от первой пасеки расположилась и вторая. Рядом с ульями — натяжной навес, на столе свежие овощи, мед в сотах, чайник и пустые чашки. Хозяина нигде не видно.
— Отошел на рыбалку, — говорит наш гид Сергей. — Речка Джеганас богата форелью. Стол оставил накрытым специально — так принято у здешних пчеловодов. Любой путник может подойти к столу и напиться чаю с медом.
От пасеки направляемся на родину нашего гида — в аул Джеганас. От водопадов до него — 20 километров. Аул давно заброшен и даже не отмечен на картах, а в старые времена через эти места проходил один из коридоров Великого Шелкового пути.
Аул Джеганас в XIX веке основали горские евреи. Здесь жили известные на всю округу мастера по изготовлению сафьяна и мягкой обуви. Но просуществовало село недолго. Как и большинство горско-еврейских поселений на Северном Кавказе, оно было уничтожено гражданской войной и сталинскими репрессиями. Тех, кого не успели истребить белогвардейцы, массово депортировали в 1944 году.
В этих местах селились и карачаевцы. Они занимались скотоводством и держали пасеки. После депортации некоторые из них возвращались в родные места.
— От прежнего аула Джеганас осталась лишь силосная башня и стена одного из домов. Но все же меня периодически тянет сюда. Здесь, на высоте 1356 метров над уровнем моря, совсем другой воздух.
Обратный путь преодолеваем молча. Каждый из нас про себя прокручивает заново прожитый день. Оказывается, в Карачаево-Черкесии много прекрасных мест, хранящих память о прошлом, — надо лишь встать однажды рано утром, перебросить через плечо рюкзак и пуститься в путь.