Над головой только синее небо

О том, как подняться на Эльбрус, мы уже не раз писали. Но никогда еще наши авторы не становились проводниками. А этим летом корреспондент Роман Цатуров, ранее дважды покорявший вершину, рискнул стать гидом для своих друзей. Отметим, что восходить на опасный Эльбрус рекомендуется все же с опытным инструктором. Но здесь авантюризм перевесил инстинкт самосохранения, и товарищи Романа доверились ему.

Вершина Европы

Большинство тех, кто собирается покорять Эльбрус, ранее видят его лишь на фотографиях. Те же, кто живет на Кавказе, пытаются различить силуэт двуглавого вулкана на горизонте всякий раз, когда позволяет погода. И если в среде горовосходителей из других регионов покорить высшую точку Европы — это достижение, то для южных их «коллег» — дело чести.

Так получилось и у нас: четверо из пятерых, кто собрался на штурм потухшего вулкана, жили или живут в Ставропольском крае. Кто-то занимается скалолазанием, кто-то — альпинизмом, а Эльбрус в личной копилке был не у всех. Тем не менее фотограф, аналитик цифровых баз данных, косметолог и пиарщик собрались вместе.

Мы решили идти по южному склону на западную вершину. Когда говорят о высоте Эльбруса — 5642 метра, имеют в виду ее. Другой популярный маршрут проходит с северного склона на восточную вершину. Он обсуждался, но был отвергнут. В нем приходится стартовать от подножья горы и весь путь преодолевать пешком. Наш маршрут был проще и предполагал подъем по канатной дороге сразу до 3800 метров. С другой стороны, так удается взойти на высшую точку. Восточная вершина ниже, ее высота — 5621 метр.

Залог успеха восхождения — правильная акклиматизация. Иногда кажется, что вершины Эльбруса так близко, и не стоит тратить на подготовку к подъему целую неделю, а то и больше. Но, как показывает практика, сторонники таких идей редко достигают цели. При худшем раскладе требуется помощь спасателей или других альпинистов, чтобы спустить авантюристов вниз.

После селя

Большинство туристов акклиматизируются на подступах к Эльбрусу. Самые популярные маршруты — Терскольская обсерватория, водопады Девичьи косы, ущелье Ирик-Чат. Но нас это не устраивало. Жить в гостиницах и каждый день выходить, как на прогулку, к очередной туристической достопримечательности не хотелось. Поэтому мы выбрали более автономный и сложный вариант — набрать высоту в ущелье Адыл-Су.

Это название было на слуху в прошлом году, когда сильный сель, сошедший из ущелья, отрезал от цивилизации тысячи местных жителей и альпинистов. Спасатели эвакуировали оказавшихся в западне туристов на вертолете, в то время как дорожники и военные в течение нескольких недель восстанавливали дороги, которые были больше похожи на глубокие каньоны.

Спустя год многое восстановили. Дорога к горнолыжному курорту на склоне Эльбруса почти не сохранила следов катаклизма. А вот ущелье Адыл-Су, как более труднодоступное, предстало перед нами яркой демонстрацией стихии. Русло реки стало шире в несколько раз. Повсюду лежат многотонные валуны. Грунтовая дорога местами восстановлена наспех, потому очередной обвал, скорее всего, — дело времени и находиться там небезопасно.

Конечная точка — приют «Очаг» в нескольких десятках метров от начала трехкилометровой приграничной зоны. Его владелец, Ахия, говорит, что предупреждал и местные власти, и пограничников, что озеро Башкара выше по ущелью (оно и стало причиной селя) когда-нибудь прорвет берег и вытечет вниз. А река пойдет по старому руслу, которое «обросло» постройками.

Тренировка на бараньих лбах

Наш первый тренировочный выход — занятия на леднике Кашкаташ. По склону Эльбруса ходят в кошках, так что этот навык важен. А ледник — идеальное место тренировки. К тому же второй день после городских условий важно провести в движении, но без серьезных нагрузок.

За последние несколько десятков лет ледник сильно отступил, обнажив бараньи лбы — сглаженную скальную породу. Как рассказывают гляциологи Бауманского университета, которые ведут здесь наблюдения за ледниками, лед тает из-за глобального потепления.

Следующий день — подход к перевалу ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов — наследие СССР). С собой палатки и провиант на два дня. Путь занимает около трех с половиной часов. Подъем технически несложный, но ощутимо отнимает силы. К концу дышать все сложнее. А вот местным турам высота нипочем. Они паслись неподалеку, рассматривая нас с любопытством, но близко к себе не подпускали.

Легкий обед, и снова вверх. На этот раз без рюкзаков. Для лучшей акклиматизации следует подняться еще выше, а заночевать на несколько сот метров ниже максимальной высоты за день. Сам перевал ВЦСПС удачно подходит для этой цели: он находится на отметке 3600 метров, на ночлег устраиваемся на 3200 метрах.

По ту сторону перевала открывается вид на соседнее ущелье Адыр-Су. Похожее по названию, но еще более труднодоступное. А за спиной — горы Кавказа, в том числе знаменитая Ушба. Тридцать минут на созерцание пейзажа, и вниз. Важно спуститься до темноты.

Вершина Андырчи, куда мы отправились утром, известна тем, что ее недра скрывают Баксанскую нейтринную обсерваторию. Эта высота, кстати, чуть не дотягивает до круглой отметки в 4000 метров и составляет 3850.

А дальше спуск в «Очаг». Заслуженный отдых и подготовка к встрече с исполином Кавказа.

Интернациональный приют

«Переезд» на Эльбрус — дело ответственное. Спуститься с 4000 метров непросто, поэтому финальные сборы тщательные. Теплые вещи, кошки, очки и еда на несколько дней. Все перепроверено и заботливо уложено.

Три очереди канатной дороги, и мы в «Бочках» — одном из самых популярных приютов. В этот момент диспетчер объявил, что из-за ухудшения погоды канатная дорога закрывается. Повалил снег, Эльбрус затянуло грозовыми тучами. Молнии начали сверкать в нескольких десятках метров над головой. Но дороги назад уже нет, нужно подниматься к «Приюту-11» — нашему жилью на ближайшие три дня.

Если быть до конца точным, настоящий «Приют-11» сгорел в 1998 году. Остов несколько лет назад разобрали, а на его месте заложили фундамент под новый, но его так и не достроили. То, что сейчас носит название «Приют-11», — это дизельная станция, переоборудованная под жилое помещение.

Мало в каких местах так чувствуется дух альпинизма и интернационализма. Все стены увешаны флагами со всего мира с подписями восходителей, и часто половина постояльцев не говорит по-русски. В этот раз большинство постояльцев оказались боснийцами, хорватами и сербами.

Спать приходится в весьма спартанских условиях. Небольшие комнаты оборудованы деревянными нарами. Бросил поверх спальник — и вся постель. Да и сон на такой высоте, 4050 метров, приходит не сразу, особенно в первую ночь.

Наука падать

Перед штурмом вершины остался последний акклиматизационный выход к скалам Пастухова. В этот день Эльбрус показал, что обширный снежный склон, на котором путь наверх очевиден, в плохую погоду может превратиться в непроглядную пелену. «Молоко», как называют это альпинисты. Видимость — не более 10 метров. Другие группы темными силуэтами выступают из белого марева в самый последний момент.

Доходим до верхней границы скал Пастухова, где учимся обращаться с ледорубом и кошками. Некоторые участки маршрута на вершину достаточно крутые. Упав по неосторожности или от порыва ветра, без ледоруба не остановишься — покатишься вниз. А вот тому, как правильно останавливать падение, лучше научиться заранее.

К обеду мы уже спустились в приют. Ночью предстоит штурм вершины, поэтому к шести часам вечера нужно ложиться спать.

Наверх!

Восхождение занимает от 6 до 10 часов. Еще примерно 3 часа требуется на спуск. Поэтому выйти следует около часа ночи. Некоторые восходители арендуют ратрак — снежный вездеход, который доставляет их до высоты в 5000 метров. Но, как говорят гиды, быстрый подъем, хотя и экономит силы, может спровоцировать приступ горной болезни.

Мы идем сами. К рассвету поднимаемся к тому месту, где вчера тренировались обращаться с ледорубом. Теперь нам эти навыки пригодятся.

В это время за спиной разгорается рассвет. Холмы, протянувшиеся от востока на запад, оказываются Главным Кавказским хребтом. А поверх на сотни километров растянулась огромная тень Эльбруса. Если нет ветра, тишина на такой высоте стоит звенящая.

Впереди одно из главных испытаний — косая полка. Это тропа, ведущая траверсом в обход восточной вершины. На первый взгляд она кажется некрутой. Но группы, вышедшие на час раньше нас, на этом участке оторвались всего лишь метров на сто.

Заканчивается косая полка седловиной. Те, кто дошел до нее, могут наверняка сказать, хватит ли у них сил пройти последние 200 с лишним метров до вершины. В прошлом здесь не раз пытались ставить хижины, где могли бы укрыться попавшие в непогоду альпинисты. Всякий раз сильнейшие ветра разносили постройки в щепки.

Но сейчас над головой чистое небо и полный штиль. Редкое явление на Эльбрусе. Тем не менее каждый шаг дается с трудом, а учащенное дыхание и сердцебиение не приходит в норму. Уговариваешь себя пройти 10 метров, за ними еще столько же, и еще. А в голове крутится уверенность, что больше сюда ни ногой.

И вот крутой подъем заканчивается, но вместо долгожданной вершины — огромное снежное поле. Вершины Эльбруса — это кратеры, и самая высокая его точка — на противоположном конце. Здесь нет крутых подъемов и сложных технических участков, но последние десятки метров даются с неимоверным трудом.

И вот вершина! Выше облаков и всех остальных гор. Кто-то поднимается наверх со слезами, кто-то кричит, а кто-то сразу же падает от усталости. Понимаешь, ради чего терпел лишения и трудности последних семи дней. И результат превосходит все ожидания. Ты выше миллионов людей, над головой только синее небо.