Гамсутль — это заброшенное горное село в Дагестане, называемое «аулом-призраком». Сюда ежегодно приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть живописные руины и насладиться красотой горной природы. Крошечный Гамсутль на высоте в почти полторы тысячи метров над уровнем моря полон легенд и небылиц.
- Где находится Гамсутль: в Гунибском районе, на склоне горы
- Расстояние от Махачкалы: около 160 км
- Сколько лет: более 2000 лет
- Высота: 1500 м над уровнем моря
- Интересный факт: некогда Гамсутль был большим по горским меркам поселением
Село встречает вспотевших и счастливых туристов теплым ветром и палящим солнцем. Мы на вершине, прямо под парящими орлами. Виды изумительны! Гости аула тут же расчехляют фотоаппараты.
Каменные стены, пустые глазницы окон — жизнь в ауле-призраке окончательно перестала кипеть в 2015 году, когда умер его последний житель Абдулжалил Абдулжалилов. У входа в его дом родственники установили памятную доску. В сакле полно любопытных туристов. Одни бродят по комнатам, другие задерживаются на веранде, чтобы присесть за стол и полюбоваться живописным видом.
— Теперь понятно, почему Абдулжалил не уезжал отсюда до конца своих дней. Тут такой воздух, такая красота вокруг. Прямо до слез, — вздыхает туристка Татьяна из Нижнего Новгорода.
Абдулжалил прожил в заброшенном селе девять лет — и двери его дома были всегда открыты для забредших гостей.
— Мы предлагали родному брату Абдулжалила отреставрировать дом. Но добро на это нам не дали. Поэтому скоро здесь останутся одни руины, — рассказывает организатор первых экскурсий в брошенный аул Заур Цохолов.
Появляется Заур в Гамсутле всегда зрелищно. Он пока единственный, кто нарушает тишину заброшенного аула ревом горного мотоцикла. Руководителя проекта «Этнодом» в расположенном неподалеку Чохе в этой местности знает каждый. А рассказ о том, как он начинал строить самобытный гестхаус в горном селе, есть, пожалуй, в программе каждого дагестанского гида. Про историю этих мест Заур знает все.
Фото: Мадина Гаджиева
Увидеть колоритную архитектуру на фоне величественных гор в день приезжает сотня туристов
Некогда Гамсутль был большим по горским меркам поселением. И, как водится, об ауле рассказывают несколько разных историй. По одной версии здесь жил хан-завоеватель с семьей, а рядом находилась его армия. По другой — аул был своего рода средневековым замком заточения. Аварские правители-нуцалы отправляли сюда всех провинившихся земляков. Те, кто выживал, создавали в селе условия для жизни.
— Но ни одной сохранившейся научной монографии по Гамсутлю нет, — говорит Заур
С аварского языка «Гамсутль» дословно переводится как «между башнями». Есть версия, что аулу до 2000 лет. В это легко поверить, глядя на живописные руины. Все домики в ауле похожи на гнезда ласточек. Кажется, что им тысячелетие, но Заур разочаровывает. Большинство построек — начала XIX века. И их стены на глинобитной связке — главная причина того, почему аул разрушается. Крыши же горцы перекрывали балками, дровами, сеном и грязью. Катками, которые до сих пор разбросаны по аулу, утрамбовывали глину.
— После ливней не дай Бог дотронуться до домов. Может вся стена упасть, — объясняет гид.
Гамсутль был жилым еще несколько десятилетий назад. В свое время здесь работала начальная школа в четыре класса, детский сад и магазин. А затем люди стали покидать дома.
— В 1970 годах реки в этой местности были полноводные. Еще в моем детстве через реку в Чохе мы могли проплыть лишь на лошадях, а сейчас ее вброд пройдет любой ребенок. И вот однажды сели смыли мост через реку. Жители Гамсутля два месяца были оторваны от мира. Это обстоятельство заставило многих переехать и бросить свои дома, — рассказывает Заур. — Многих в ауле погубила и эпидемия холеры.
У Гамсутля два входа-выхода. И возле каждого из них виднеются загадочные камни с арабской вязью.
— Таких камней было много, большая часть ушла под землю. В селе существовал негласный закон — ставить памятники погибшим на чужбине, — поясняет Заур. — Обычно горцы в старину совершали набеги на Грузию и Армению. Если случалось, что гамсутлец погибал на войне и его приходилось хоронить где-то далеко, то в родном ауле ему обязательно ставили камень у дороги. Путники, видя их, читали молитву «За упокой души».
Сбивает с толку многих гостей и домик с решеткой на окне в самом сердце аула. Кто-то даже говорит, что это тюрьма имама Шамиля. На самом деле едва уцелевшая сакля принадлежит местному жителю Хаже Мухаммаду, искусному плотнику. Покосившаяся дверь с царапинами и отслоившейся краской еще хранит удивительные узоры старой резьбы. Сейчас хозяину 93 года, еще в 60-е он запер дом и уехал в село Чох-Коммуна.
— Семейную реликвию — старинный серебряный пистолет, он решил замуровать на крыше родового дома. Думал, никто не найдет, — рассказывает Заур. — Но однажды старик пришел сюда и увидел, что в его дом проникли. Самого ценного уже и след простыл.
Поживиться в брошенный аул приходят нередко. Самой дерзкой стала кража нескольких камней с изображением «Печати Соломона» из каменных сводов домов. За информацию о вандалах объявляли награду в 100 тысяч рублей — но их так никто и не нашел. А Заур был готов заплатить гонорар за установку в Гамсутле видеокамер — но желающих взобраться для этого к аулу не оказалось.
— Камни эти восстановили, — рассказывает гид. — Соломонову печать использовали не только в иудаизме, но и в исламе, и в индуизме, и в христианстве.
О том, что когда-то местные жители были христианами, свидетельствуют многочисленные «византийские кресты» на остатках построек. Бросается в глаза и крепкая стена с большим числом цифр, арабских надписей и нечетких символов.
— До XIII века здесь собирала прихожан церковь, — говорит Заур. — Потом из нее сделали мечеть. А когда пришла советская власть, храм стал «избой-читальней». Видимо, это настолько намоленное место, что стены его пока стоят особняком.
Этого нельзя сказать о других постройках Гамсутля. По мнению специалистов, без поддержки аул «проживет» не больше 10 лет. Он как Венеция — его надо спешить увидеть. Лишь с той разницей, что крошечный аул не скроется под водой, как итальянский городок, а превратится в груду серых камней.
Из столицы Дагестана до заброшенного села — три часа езды. Чаще всего в Гамсутль едут в составе туристических групп — предложений в сети хоть отбавляй. Поездка на минивэне с туром на шесть человек, к примеру, обойдется в 2500 рублей с человека. В стоимость входит экскурсия по нескольким достопримечательностям Гунибского района, услуги гида и обед.
Еще один вариант — поехать на такси. Поездка в одну сторону обойдется в 2500 тысячи рублей. Для самостоятельного трипа машину можно взять и в аренду. Турфирмы и частные автопарки предоставляют их на сутки и более. Цены разные и стартуют от 2000 рублей за 24 часа. Аренда внедорожника стоит от 3 500 до 16 000 рублей.
Дорога до Гамсутля извилистая, но вполне сносная даже для авто с низким клиренсом. Едете на своей — заливайте полный бак. Если в городе заправиться не успели — не беда. По пути часто встречаются бензоколонки. Основной маршрут пролегает через Буйнакский перевал и Гимринский туннель — на них, кстати, тоже интересно посмотреть. Так короче, однако есть и те, кто предпочитает дорогу длиннее — через Левашинский район.
Дорожных кафе, кофеен и минимаркетов по пути — десятки. Некоторые предприимчивые горцы даже провели ребрендинг заведений. Больше всего нам запомнилась точка общепита с названием «Горы, кофе и хабары», то есть разговоры. Так что бургер с дагестанским акцентом, какао на фоне гор или шашлык у горной реки — все это найдется.
Добраться нужно до подножия горы, на которой стоит Гамсутль. К слову, село снизу не рассмотреть. Придется подниматься. Тридцать лет назад на вершину вела автомобильная дорога, сейчас от нее остались лишь колдобины. Для туристов есть три способа добраться наверх. Самый бюджетный — пешком. Второй вариант — на джипах или на отечественных УАЗах. За 100 рублей гостю помогут проехать ровно половину пути. Третий способ — из разряда luxury — на лошадях. Конный тур стоит 1000 рублей в одну сторону. Жеребец довезет прямо к воротам Гамсутля. А вот возвращаться надо будет пешком, но это уже гораздо легче и раза в четыре быстрее, чем вверх. Впрочем, и в гору тянется вереница пеших туристов. Гостей, говорят местные, не останавливает ничего: ни погода, ни долгий путь.
Фото: Мадина Гаджиева
Дорога в Гамсутль лежит через природный березово-сосновый лес
Увидеть колоритную архитектуру на фоне величественных гор в день приезжает сотня туристов. Для Гунибского района это фантастическая цифра, ведь еще несколько лет назад сюда приходила пара человек в год — да и те сельчане.
Теперь в гору идут караваны молодежи, детей, пожилых людей. Тропы к Гамсутлю — это беспорядочные нагромождения камней. Босоножки, а тем более сланцы мгновенно слетят или даже порвутся, если неудачно споткнуться. Удобная, закрытая обувь с протектором — самое то. Подготовленные путешественники берут треккинговые палки, любители — крепкие деревянные посохи. Они, конечно, не ускорят восхождение, но придадут устойчивость.
Главное — не забыть про воду. В гору идти несколько километров. Подъемы крутые, на высоте перехватывает дыхание, на лбу медленно пробивается пот. Спасают глотки воды и небольшие перевалы. Перевести дух помогает запах хвои: путь лежит через природный березово-сосновый лес. Идти в густом бору не страшно. Волки, кабаны, лисы появляются здесь только ночью. Случаев встречи с диким хищником во время экскурсий не было.
Спускающиеся путешественники смотивируют не сдаваться и не дадут потеряться. Есть здесь и указатели. А главный ориентир перед самым Гамсутлем — родник. Тоненькая струйка кристального горного источника собирает вокруг себя десятки туристов. Многие верят в ее лечебные свойства. Местные к этому относятся с юмором, мол, пусть так и думают, авось и вправду вода поможет в болезни и кого-то омолодит. Здесь заключительный привал перед последним рывком. Через минут семь лес заканчивается, тропа становится не такой крутой. И перед нами во всей своей красе показывается Гамсутль. Дошли!
