Живописное Дигорское ущелье — один из самых популярных туристических объектов в Северной Осетии. Путешествовать по нему можно долго: природных красот и исторических памятников не счесть. Но есть места, которые непременно стоит посетить туристу.
Фото: Инга Болатаева
Как добраться: для любителей шашлыка и звездного неба
Дигорское ущелье находится в 120 км от Владикавказа, поэтому выезжать нужно ранним утром. Добираться можно по-разному. Первый вариант — на микроавтобусе в составе групп, организованных турклубами. Их в Северной Осетии несколько. Цены разнятся: от 500 рублей за человека. Плюс: свой гид, который подробно расскажет о достопримечательностях и — что важно для не ориентирующихся в горах туристов — сопроводит по всем интересным местам.
Второй вариант — тур на внедорожнике в составе маленькой группы. Удобен для компании друзей из трех-четырех человек. Водитель одновременно выступает гидом, а иногда еще фотографом и шашлычником. Цены не кусаются: от 1500 рублей за человека. Плюс: внедорожник, желательно родная «Нива», доставит к таким горным массивам, куда иначе не доехать.
Еще один вариант — поехать в горы на несколько дней и останавливаться в раскиданных по ущелью гостиницах. За небольшую плату для туристов организуют поездки к достопримечательностям и обратно до гостиницы на микроавтобусах. Плюс: удастся полюбоваться еще и на звездное небо, которое в горах производит необыкновенное впечатление.
И вариант для уверенных в себе — ехать на собственном автомобиле. Главный совет — перед выездом проверить тормозную систему. Если путешественник решил обойтись без гида, ему помогут гостеприимные местные жители: сами все расскажут и покажут. Но в высокогорье в поисках альпийских лугов и захватывающих дух высот все же лучше взять проводника.
Чертов мост: немного адреналина
Первая остановка — не доезжая до тоннеля в ущелье. Это место называется каньон Ахсинта, но чаще его называют неофициально и романтично — ворота горной Дигории.
Через реку Урух, над пропастью, перекинут бетонный мост, в простонародье — Чертов. Экскурсоводы используют его как смотровую площадку. Без гида мост легко пропустить: незнающему человеку с горной дороги его не увидеть. Указателей, к сожалению, тоже нет.
Вид с моста не только завораживает, но и пугает. Высота — 80 метров. Если бросить вниз камешек — звук падения не слышен. Многие боятся даже близко подойти к перилам. А любители экстрима прыгают с моста на веревке.
Фото: Инга Болатаева
Задалеск: история трагедии и спасения
Преодолеваем тоннель — и дорога мчит по Дигорскому ущелью. Остановки можно делать на каждом повороте: отовсюду открываются необыкновенные красоты. Удивительно, но нет скал и горных вершин, похожих друг на друга.
В Дигории туристу встретится россыпь небольших поселений. Интересно каждое, но Задалеск стоит посетить обязательно. В маленьком селе сейчас всего 12 дворов. В школу, построенную в 90-х годах, уже несколько лет никто не ходит. Однако каждый из оставшихся жителей с радушием позовет в гости, покажет село и расскажет его удивительную историю.
По преданию после опустошительного похода Хромого Тимура в конце XIV века некогда могущественное Аланское государство пало. Захватчики без разбору истребляли его жителей — не щадили никого. Пытаясь спасти детей от гибели, родители прятали их в небольших укрытиях, недоступных взрослым людям. После ухода врага чудом выжившая женщина стала ходить по разоренным селениям. Она искала осиротевших детей и тайными тропами уводила их в труднодоступные горные убежища. Однажды она добралась до селения Задалеск. Местные жители, восхищенные мужеством женщины, выстроили для нее отдельный дом и помогли с обустройством. А спасительницу стали называть Задалеская Нана, то есть мать.
В память о ней в селе построен музей, который люди считают святилищем. Домашняя утварь тех времен, одежда, мебель, фигурки детей — вот что турист увидит в музее. На отдельном стенде — фотографии жительниц селения разных времен, многодетных матерей. А на небольшом подоконнике — листы бумаги и ручка. Каждый может написать просьбу к Нана. Многие приезжают в Задалеск вознести молитву спасительнице.
Фото: Инга Болатаева
Замок «Фрегат»: загадочный корабль в горах
Побывать в Дигорском ущелье и не добраться до замка «Фрегат» в вымершем селении Ханаз — большая ошибка. Издалека он кажется обычной сторожевой башней. Такие сохранились на многих участках Дигории. В случае опасности на них зажигалась сырая солома: благодаря образовавшемуся дыму весть об угрозе быстро разносилась.
Но «Фрегат» — особенная постройка. Добраться до него от Задалеска можно и на транспорте, и пешком. Второй вариант сложнее, но стоит того. Вот стали крошечными крыши домов селения Задалеск, внизу извиваются облака, устало отрываешь глаза от заплетающихся ног, преодолевающих очередной склон, — и вдруг открывается великолепие. Говорят, второго такого замка нет на всем Северном Кавказе. И он действительно крут. На скалистом уступе, на высоте почти 2000 метров над уровнем моря, возвышается не то парусный фрегат, не то средневековый замок, разрезающий воздух острым каменным носом.
По преданию в средневековье замок возвел некий Ман-сау, единственный из мужчин, оставшийся в этих местах после битвы с захватчиками. Историю фрегата рассказывают по-разному. Одни не вдаются в подробности, а просто поясняют, что замок был и домом, и крепостью, и сторожевой башней, надежно защищающей от врага. Другие утверждают, что Ман-сау воровал детей и продавал их в рабство на турецкие корабли. Воздвигнутый на горной террасе замок должен был напоминать Ман-сау судна, на которых увозили проданных им в рабство соплеменников. Правда это или ложь — неизвестно и уже не важно. Важнее эмоции, которые испытывает путешественник внутри крепости, когда выглядывает из небольшого окошка, а внизу — облака и под ними пропасть.
Фото: Инга Болатаева
Мацута: край земли
Когда спуститесь от замка «Фрегат» обратно к Задалеску, можно держать путь дальше. Для этого нужно выехать из села к трассе — и вскоре будет въезд в Мацута. Название села можно перевести как «дальше не ходи», «дальше хода нет». Версии его происхождения разные. Одни связывают его с чумой в XVIII веке, когда население Осетии сократилось до 18 тысяч человек, а здесь находился карантинный пост. Другие объясняют, что название сохранилось со времен нашествия Хромого Тимура, когда Мацута стала неприступным бастионом.
Как бы то ни было, асфальтированная дорога тут действительно заканчивается. Дальше — развилка: извилистый, каменистый, местами покрытый галькой путь. На юго-восток дорога уходит в Уаллагкомское, оно же Галиат-Фаснальское, ущелье, на юго-запад — по Дигорскому ущелью.
В самой Мацуте из исторических памятников сохранились несколько каменных столбов, оставшиеся от древнего ныхаса — площади для собрания — и полуразрушенный традиционный осетинский склеп, где по преданию похоронен легендарный нарт Сослан. По другой версии в могиле — второй муж грузинской царицы Тамары осетинский царевич Давид Сослан.
***
Ну, а дальше дорога ведет в Национальный парк «Алания», чья площадь — около 550 квадратных километров. Там разбросаны завораживающие спокойствием озера, неприступные ледники, шумные водопады, гигантские валуны, альпийские луга, тихие леса, а среди них — вымирающие села, сторожевые башни, памятники, гостиные дворы, спортивные и оздоровительные комплексы… поэтому путешествие по «Алании» - это уже отдельная история.
Фото: Инга Болатаева
