Страна ущелий: пять фантастических дагестанских каньонов

Лучше всего страну гор видно из ущелий. Сами горцы живут именно там — а им в любом случае виднее. Даже пересчитать все дагестанские ущелья (как и горы) невероятно трудно, не то что рассказать о них. Поэтому, не претендуя на попытку объять необъятное, предлагаем вашему вниманию пять самых невероятных каньонов Дагестана.

Сулакский каньон: обратная сторона

К посещению рекомендуются два участка Сулакского каньона. На первый вы попадете в любом случае — это обзорная площадка в поселке Дубки, она поближе, и гиды отвезут вас туда сами, лишь только услышав слово «каньон». И оно того стоит — там и правда красиво. Второй участок выше по течению, за Чиркейским водохранилищем, делящем каньон на две части. Именно там он достигает рекордной глубины в 1920 метров, о которой говорят справочники.

«Верхний» каньон очень красив, если смотреть на него снизу, с лазурной ленты Сулака. Туда могут отвезти на катере с берега Чиркейского водохранилища. Потрясающий вид открывается и сверху, с Царской площадки рядом с селом Верхний Каранай. «Остроконечная скала возвышалась на семь тысяч футов. Я спешился — чтобы не было головокружения, лучше стоять на ногах и чувствовать землю под собой. Но этого оказалось недостаточно — я лег на землю и закрыл руками глаза» — так описал свои впечатления побывавший здесь Александр Дюма. Но будьте готовы к тому, что у большинства гидов этого маршрута нет: Дубки и водохранилище ближе и удобнее.

Можно рассмотреть каньон и «в профиль» — с дороги, ведущей на популярную у туристов гору Ахульго. Трасса проходит над местом слияния Андийского и Аварского Койсу, дающих в этой точке начало собственно Сулаку. А начинается эта река как раз с Сулакского каньона, с самой глубокой его части. Наслаждайтесь!

Ущелье Нарт Кол: петроглифы и чудовище

Нарт Кол — живописное ущелье в нескольких километрах от Махачкалы. В переводе с кумыкского — Ущелье нартов (на карте отмечено как Ущелье Марковых). Входит в заповедник вокруг бархана Сарыкум, с него сотрудники и водят сюда путешественников. Туристы идут в ущелье за впечатлениями, художники — за вдохновением, любители истории — посмотреть на петроглифы.

При чем здесь Марковы? Это драма Гражданской войны: в 1922 году революционер Сергей Марков приехал сюда с женой отдохнуть, но их убили неизвестные. Власти обвинили во всем врагов революции, а ущелье назвали в честь Марковых. И все же спустя сто лет в ходу старое, «нартское» название.

При чем здесь нарты? Согласно нартскому эпосу (да, он есть и в этих краях) в это ущелье пришел нарт, чтобы освободить девушку, похищенную чудовищем по имени Аждаха. Он швырнул под ноги чудовищу кусок скалы, перегородивший вход в ущелье. Этот валун там и сейчас. Чудовище ударило саблей по другой скале — та треснула и заплакала. Так возникла расщелина и бьющий из нее родник. Попугав друг друга, соперники разошлись. Но морально Аждаха проиграл: он отпустил девушку, а сам превратился в камень, в котором и сейчас угадывается его силуэт.

Что за петроглифы? Это 32 наскальных изображения — олени, козы, туры, кабаны, какое-то чудовище (!), всадники-охотники. Рисунки сделаны 6−7 тысяч лет назад, но перекликаются с узорами и поныне встречающимися на коврах, деревянных украшениях, окнах, дверях, посуде, изделиях златокузнецов и традиционных дагестанских женских татуировках (да, есть и такое).

Салтинское Зазеркалье: река или водопад?

В описании Салтинской теснины важен контекст. А контекст такой: по горному Дагестану течет река Салтинка, которая внезапно проваливается под землю. Подземелье, в которой продолжается ее жизнь, и есть Салтинская теснина.

А с точки зрения обитателей Салтинской теснины (в основном ими временно становятся туристы), Салтинка вообще не речка, а Салтинский водопад. Выглядит это следующим образом: идешь по дну узкого разлома глубиной метров в двадцать, и вдруг из круглой дырки в потолке (ого, тут потолок! где небо?) льет самый настоящий водопад. Поток бьется о камни, спускается, чуть медлит и снова стремится вниз… Смотреть на это можно бесконечно. Благо, из каких-то щелей в потолке пробивается свет.

У обитателей Подземелья есть подтверждение их правоты: согласно официальным документам Салтинский водопад является единственным подземным водопадом в Дагестане. Значит, точно водопад, а не река. И еще это значит, что с какого-то момента Салтинская теснина — не просто трещина в скале, а уже Подземелье. С потолком и дырой в нем. Наверху своя правда: речка Салтинка тоже существует на официальных картах, и дыра эта не в потолке, а в земле. Такое у речки уникальное устье. У туристов же есть редкая возможность увидеть, что у любой медали — две стороны.

Черная теснина. В хорошем смысле

Ее высота — с небоскреб средних размеров. Точнее, с два небоскреба, стоящих в нескольких метрах друг от друга. Такова Карадахская теснина, одно из популярнейших туристических мест в горах Дагестана — гигантская расщелина просто не может оставить равнодушным попавшего в нее путешественника.

«Карадаг» — в переводе тюркского «черная гора», но в старину черный цвет не означал ничего плохого, да и сейчас это место называют Воротами чудес. Правда, местные аварцы называют это ущелье еще и «темным», или «слепым», так что слово «черный» может иметь и такое значение. Что ж, тем загадочнее, тем больше захватывает дух — от тесноты, высоты и застрявших над головой огромных камней, висящих тут тысячу лет.

Конечно, о технике безопасности в горах забывать не стоит, и самое опасное здесь — дожди. Когда идут ливни, любой горный ручей превращается в сбивающую с ног бурную реку. А Карадахская теснина становится похожей на циклопическую каменную трубу, стремительный поток бьется о выступы на высоте в три человеческих роста, мечется от стены к стене. В таких условиях выстоят разве что нарты — они великаны, в отличие от нас.

Нужно всего лишь дождаться хорошей погоды — и для того, чтобы пройти через эти Геркулесовы столбы, даже самому Геркулесу будет достаточно деревянных помостов, перекинутых гидами через успокоившийся ручей.

Каменная чаша: доисторический лабиринт

Даже большие ущелья можно не заметить, проезжая мимо них, что говорить об узеньких, едва заметных теснинах. Если не знать о Каменной чаше в Матласе, обнаружить ее можно только случайно. Узкий вход, а за ней — лабиринт. Гигантские трещины высотой в десятки метров, узкие полоски неба над головой, темные пещеры, открытые «залы» с поросшими лесом «стенами». За ними снова — расщелины, непонятно насколько уходящие в скалу.

Но Дагестан — земля гостеприимная, это вам не лабиринт в Кноссе, здесь заблудиться не получится. Так или иначе турист разберется или же выйдет за пределы «чаши» - так уж она устроена.

Еще она изюминка — климат, разительно отличающийся от окружающей местности. И первозданная природа. Повышенная влажность, другой звук, внезапная смена ощущений, необычно растущие растения, то торчащие из отвесных скал, то венчающие их вершины, — все это создает иллюзию какого-то портала в первобытный мир. А туристы — это исследователи, прибывшие на машине времени и изучающие давно прошедшие эпохи. То ли каменный век, то ли стоянку динозавров Юрского периода — хорошо, когда не разбираешься в геологии, и можно представить все что угодно.

И хорошо, что обратный путь так же легок, как и дорога в этот доисторический мир. И на выходе ждут заботливые гиды и машины, ведущие в современный шумный город, полный привычных кофеен и непривычного, но такого вкусного морского воздуха.