Мясной край: как готовят главный деликатес горцев

Дагестан — традиционный российский лидер по количеству скота: здесь больше всего овец и коров, чем где-либо в стране. И если Дагестан — мясной центр России, то горный Ботлихский район на западе республики — один из основных мясных центров Дагестана. Только коров с бычками, по данным регионального минсельхоза, насчитывается более 35 тысяч, а баранов, овец и козлов свыше 266 тысяч. Из небольшого цеха в районном центре запакованная в вакуум ягнятина уезжает в московские рестораны: свежее мясо нарезано на куски и готово к обжарке на шампурах. Ну, а еще десятки горцев занимаются традиционным промыслом — солят и сушат мясо и колбасу из него прямо на чистом горном воздухе.

Корреспонденты «Это Кавказ» отправились в село Ансалта на высоту почти 1200 метров над уровнем моря, чтобы увидеть процесс производства экологически чистого продукта своими глазами.

Колбасное дело

Айшат Магомедова заготавливает сушеную колбасу и мясо больше десяти лет. У женщины свой цех на окраине Ансалты — двухэтажное строение, где на первом этаже делают колбасу и солят мясо, а на втором полуфабрикаты развешивают сушиться на горном воздухе. Дом строили с учетом движения солнца: если света мясу будет мало, оно будет кисловатым.

Скотину режут тут же, в специально отведенном месте. С утра уже закололи несколько бычков. Почти у каждой семьи в селе есть своя скотина, но, чтобы заготовить мясо, животных часто докупают в крупных хозяйствах. Бычок среднего веса — 220−230 кг — стоит около 60 тысяч рублей. Прибыль с него составит около 20 тысяч рублей.

Сезон заготовки длится несколько месяцев. Первые партии отправляют сушиться на открытый воздух, как только наступают холода, а с ними пропадают мухи и другие насекомые. В этом году сезон открыли позже обыкновенного — в конце ноября.

То, что приготовят в этом сезоне, можно будет есть и через год — благодаря соли мясо хранится долго. В старину засолка и высушивание мяса и было способом его сохранить. Но и в век холодильников сушеные мясо и колбаса пользуются у дагестанцев популярностью и считаются деликатесом.

За зиму в цеху Айшат заготовят около 25 тонн продукта.

— Работа эта тяжелая, если заказов много, то и ночами не спишь, — рассказывает женщина.

Покупатели приезжают к ней из городов республики, а иногда и московские дагестанцы. Многие из них уже постоянные клиенты — знают вкус и степень просоленности.

— Сейчас у меня здесь висит тонна мяса — это все на заказ, — объясняет Айшат. — Килограмм мяса или колбасы стоит 700 рублей, если заказать заранее и много, чуть дешевле.

Главный инструмент — руки

Как правило, любой бизнес в селе — дело семейное. Помогают все: и брат, и сват, и другие родственники, и просто наемные рабочие. За 2,5 тысячи рублей и час работы несколько мужчин заколют животное и разделают тушу. Производство можно назвать безотходным: из ножек готовят хаш, сердце и голова считаются особыми деликатесами, шкуры сдают кожевникам, которые после первичной обработки продадут их на кожаные производства за границу, ну, а кишки набивают фаршем — делают горскую колбасу.

Несколько женщин во дворе промывают внутренности. К цеху Айшат подведена вода, а нередко мыть кишки приходится прямо в местной речке, на морозе.

— Нелегкое занятие, — объясняет женщина постарше, Патимат. — Кишки нужно промыть десять раз, сначала холодной водой, потом теплой.

Параллельно другие женщины готовят начинку для колбасы. Мякоть перемалывают с помощью электромясорубки. Раньше крутили на обычной, а во времена прабабушек — рубили вручную. И хотя колбаса из рубленого мяса получается грубее, она ценится больше — как и любой ручной труд. Если клиент захочет — деликатес приготовят по старинной технологии.

В фарш для колбасы добавляют лук, соль и горный тмин — его тут называют мучари.

— Запах у него красивый должен быть. Чистый горный, сами посмотрите, — еще одна Патимат протягивает стакан с пахучими семенами.

После того как все ингредиенты тщательно перемешаны, естественную оболочку — кишку, разделенную на части, набивают фаршем. В этом году в цеху у Айшат эту работу выполняют с помощью нехитрого приспособления: фарш из специальной емкости выдавливается через «носик», на который надевается кишка. За минуту так можно сделать одну «палку» колбасы, а в день — 100−150 килограммов.

— Шприц для фарша, — поясняют женщины. — В Махачкале их делают. Купили в этом году и очень довольны, до этого работали ложкой и руками.

За день труда в цеху женщины получают 500 рублей.

Путь в хинкал

Мужчины же занимаются разделкой мяса: когда туша убитого животного охладится на воздухе, ее разделывают на куски, удобные для сушки и последующего приготовления.

— Толщина примерно одинаковая должна быть, для равномерной просолки. Где-то три-четыре сантиметра, — поясняет Гаджимурад Мухтаров, главный зоотехник управления сельского хозяйства района. —  Его надо засыпать солью и на три дня оставить в ванне. Мясо должно вобрать в себя соль полностью.

В Ансалте уверяют, что только в этом селе мясо разделывают с учетом городских условий жизни покупателей, у которых в квартире вряд ли найдется топор и чурбак, — режут на порционные куски, перерубая крупные кости: «Чтобы сразу в кастрюлю положить и сварить».

После всех положенных процедур мясо и колбасу вешают сушить на открытых верандах: они обязательно должны обдуваться ветром со всех сторон.

Юсуп Михиев одним из первых в селе стал сушить мясо на продажу. Говорит, сначала делал для себя, а потом люди распробовали, появились первые клиенты. Начинал с двух тонн, а сейчас за зиму он готовит 15 тонн мяса и колбасы.

— Выгоднее всего продавать курдюк. Он же не усыхает сильно и не теряет массу, — делится своим секретом Юсуп.

В процессе сушки теряется примерно 40 процентов веса. Особо предприимчивые торговцы продают колбасу в едва подсушенном виде, пока мясо еще тяжелое — так выгоднее. На самом деле мясо должно висеть минимум одну-две недели. После этого срока покупатели уже начинают постепенно забирать товар. Дальше можно досушить мясо дома, к примеру на балконе. Или есть сразу — двухнедельные колбаса и мясо выглядят как подвяленные. Полностью же мясо высохнет примерно через месяц, определить это легко по цвету: чем оно светлее — тем суше. «Созревшее» мясо можно хранить в морозилке чуть ли не целый год.

Юсуп помимо традиционной говядины сушит и козлятину. Вкус специфический, но спрос есть — в прошлом году закололи 50 животных. А готовить из сушеного козлиного мяса можно все то же, что из другого: шурпу, плов, супы. Но чаще всего дагестанцы варят с сушеным мясом и колбасой свое традиционное блюдо — хинкал.

Сушеное мясо отваривается в воде, так же, как и обычное, только воду чаще всего не солят — соли в избытке в самом продукте. На варку уходит пару часов — и экологически чистый горский деликатес можно подавать к столу.